Cadáveres, ¿exquisitos?

(RAE)

Modelo. (Del it. modello). 

1. m. Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. 

10. com. Persona de buena figura que en las tiendas de modas se pone los vestidos, trajes y otras prendas para que las vean los clientes.


Ayer terminaron los desfiles en París en los que se dieron a conocer las propuestas masculinas para la primavera/verano 2015. Las últimas marcas en presentar sus nuevas colecciones fueron Saint Laurent (cuyo director creativo es Hedi Slimane) y Lanvin (bajo la dirección de Lucas Ossendrijver). Si bien ambas se diferencian en estilo y paleta de colores, las dos coincidieron en contratar a los modelos más escuálidos del mundo.

Tal como se lee al comienzo del post, la palabra 'modelo' se refiere a un punto de referencia que es imitable, sobre todo porque se supone que cuenta con características ideales. Hasta aquí, la teoría suena bien. Pero la realidad demuestra lo contrario. Hace ya varios años que periodistas y personas idóneas advierten sobre el peligro de avalar la flacura extrema en las modelos que eligen las grandes marcas. El peligro es obvio y está latente: cada vez más adolescentes se enferman por intentar imitar un modelo de cuerpo que no es sano. Tampoco es estético, pero ese es otro tema.

Hasta aquí, nada nuevo. Lo que sí es nuevo es ver que los hombres que hoy son considerados 'imitables' son aquellos que tienen ojeras marcadas de tanto hambre, con los huesos de las rodillas expuestos, con pómulos de zombie, hombros minúsculos y caderas más estrechas que las de Twiggy. Me debo haber perdido de algo, porque cuando pienso en un modelo, pienso en David Gandy. O en Rob Evans. Y como flaco, flaquito, el español Jon Kortajarena, que si bien es menudito, algo de hombre tiene.

Hedi Slimane es famoso por haber sido el responsable de cambiar la silueta masculina a super hiper mega skinny en Dior Homme, estilo que ahora repite en Saint Laurent. ¿Un dato de color? Vogue asegura que fue Slimane quien convenció a Karl Lagerfeld a adelgazar los 40 kilos que no le permitían entrar en un pantalón Dior. Ni siquiera Lagerfeld se salva de la tiranía de los huesos.

Personalmente, me indigna tanto la flacura enfermiza de Karlie Kloss como la de estos muchachos Saint Laurent. También me indigna que las marcas y los medios especializados continúen perpetuando un ideal de belleza famélico y esquelético cuando con cada colección o nueva edición tienen la oportunidad de no hacerlo.

Cada quien define la belleza siguiendo sus propios parámetros, pero si de algo estoy segura es de que esto que nos muestran no es belleza. Principalmente porque no es saludable.

Tírenle un cacho de carne, a todos. ¡Todos!

Los cadáveres de Saint Laurent

Los cadáveres de Lanvin

Nacha Guevara: sólo queda (ad)mirarla

En la televisión argentina existen pocas señoras que se destaquen por su estilo, y con señoras me refiero a mujeres que ya han pasado los 50 años. Pareciera que después de cumplir el medio siglo comienza una carrera en la que gana quien logra engañar a los televidentes con la edad. Basta con mirar de reojo a íconos como Moria Casán, Susana Giménez y Graciela Alfano para comprobar esta teoría.

Sin embargo, una mujer se destaca entre la multitud de 'señoras de la tele': Nacha Guevara. Noche a noche, esta talentosa actriz y cantante les regala a todos aquellos que miran el programa Showmatch una lección de estilo. Porque Nacha no sólo sabe qué le queda bien y qué no, sino que también sabe divertirse con la ropa, condición fundamental para que la moda resulte motivadora. 

Nacha es visiblemente dramática al hablar y al moverse, y ese dramatismo también se refleja en su vestuario. Nunca sabremos si Nacha se viste de la misma manera en su vida íntima, y la verdad es que no importa, ya que su imagen pública es lo que cuenta. En 2006 dijo en una revista que era la creatividad la que la mantenía joven, la misma que utiliza para armar sus looks.

Según se puede leer en su fanpage de Facebook, Nacha suele elegir diseñadores extranjeros como Christian Louboutin, Ralph Lauren, Valentino, Dior, Yohji Yamamoto, Kenzo, Prada, entre otros. No le tiene miedo a los accesorios y entiende que un look no está completo sin el maquillaje correcto y el peinado ideal. Me atrevo a decir que Nacha debe haber crecido leyendo Vogue. 

Si bien no es mi costumbre hablar del estilo de las celebrities en Quintaesencia, no podía dejar de lado a Nacha Guevara porque, básicamente, es una mujer que me gusta mirar, mirar, mirar. ¿Quién otra, si no Nacha, puede lucir un tailleur Dior y al día siguiente un vestido estampado de Kenzo y lucir exactamente fabulosa? Su versatilidad impacta y supongo que es gracias a su profesión que se siente cómoda probando distintos estilos.  

No hay mucho más para decir, sólo queda (ad)mirarla. 

Traje: Yohji Yamamoto, zapatos: Dior, lentes: Dolce & Gabbana

Vestido: Kenzo. 

Tailleur y zapatos: Dior, bijou: Fahoma.

Vestido: Julio Toledo, zapatos: Louboutin, collar: Mechi Garay. 

Enterito: BCBG, camisa: Ralph Lauren, zapatos: Valentino, sombrero: "de uno de mis shows".

Anna Wintour aconseja cómo triunfar en la industria de la moda

Quienes quieren pertenecer al mundillo de la moda suelen pensar que el periodismo es algo parecido a lo que se ve en The Devil Wears Prada: ropa de diseñador gratis, cocteles exclusivos, viajes a París, fiestas fastuosas cada fin de semana. Si bien Anne Hathaway no cumplía el rol de periodista, sino que más bien era una esclava de Miranda, la película refleja a la perfección la fantasía popular.

Lamento ser una aguafiestas, pero la vida del periodista de moda no se parece en nada a lo que acabo de escribir. Al menos, en mi caso. En vez de ropa de diseñador gratis, hay bocaditos en algún que otro evento. En vez de cocteles exclusivos, hay reuniones para discutir el aumento de sueldo; y en vez de viajes a París, hay viajes en bondi a La Rural para ver los desfiles en Bafweek.

Leyendo el sitio web Who What Wear, encontré un artículo con consejos de Anna Wintour dirigidos a todos aquellos que sueñan con trabajar en la moda, ya sea como diseñador, estilista, productor o periodista. Comparto sus palabras porque estoy totalmente de acuerdo con Annita, sobre todo cuando habla acerca de la importancia del networking y las metas a largo plazo. Ojalá les sirva.

1: Aprendé de los grandes. Está bien trabajar bajo el mando de alguien. "Lo único que me preocupa un poco es que varias personas piensan que salen de la escuela y su primer negocio debe funcionar al instante. No muchos tienen éxito".

Mi opinión >>> Los editores, los maestros y aquellos colegas a los que uno admira tienen mucho para enseñarnos. Seamos humildes y escuchemos. Es fundamental para crecer. 

2: Pensá sobre tus metas a largo plazo. "Hoy es posible ser famosa al instante, ya sea a través de Instagram o de cualquier otra plataforma. Pero una cosa es ser famosa en las redes sociales y otra cosa es ser finacieramente exitosa en el largo plazo".

Mi opinión >>> Por más que uno piense que la fama instantánea es lo que manda en la actualidad, yo creo en el trabajo de hormiga, la formación constante y en ser apasionada. 

3: Tu personalidad y cómo te presentás frente al resto tienen mucha importancia. "En el mundo actual, si o si tenés que interactuar. No podés ser una persona difícil y tímida que no puede mirar a otro a la cara. Tenés que presentarte frente a los demás. Tenés que saber cómo comunicar tu punto de vista, tus metas, tus creencias. Si no podés ser apasionada sobre lo que sos y lo que estás haciendo, ¿cómo esperás que tu audiencia lo sea?".

Mi opinión >>> A lo largo de mi vida profesional, conocí personas interesantes y otras no tanto. Trato de rodearme de colegas que sacan lo mejor de mí, colegas con quienes hablo un mismo lenguaje. También es importante confiar en una misma, no tener miedo de acercarse a alguien a quien admirás y comenzar una charla. Lo mismo con los entrevistados. 

4: Aceptá ese trabajo, aunque no sea el de tus sueños. "Comenzá a trabajar. Así sea como diseñador o en un restaurante para luego hacer lo que te interesa en tu tiempo libre. Es la realidad de la vida. Al final, esta experiencia te ayudará".

Mi opinión >>> Siempre analizo si el lugar en el que estoy me sirve para alcanzar ese lugar en el que quiero estar. 

5: Asegurate de tener un mentor. "Es importante tener a alguien a quien acudir y con quien discutir tus ideas".

Mi opinión >>> Tuve la suerte de ser alumna de Javier Arroyuelo. Su manera de ver la moda ayudó a que definiera la mía. 

Anna Wintour luce la Little Black Jacket de Chanel. 

Emilse Benitez: rock, cuero y tortas fritas

Emilse Benítez está vestida de riguroso negro, su uniforme diario: calzas, remerón y plataformas. Sus ojeras evidencian un cansancio acumulado, seguramente por el trajín que significa ser madre de dos y diseñadora independiente. Sentada en una banqueta en su taller – que también es su casa -, Emilse le ordena a un gato tuerto (también negro) que no moleste. Acomoda la pava del mate, se pasa su mano tatuada por el pequeño mechón de canas y dice: “No me gusta que me reconozcan como la diseñadora fetichista”. 

Su primer desfile en la Semana de la Moda argentina de 2013, Bafweek, la puso en boca de todos. Nunca antes se había visto en pasarela una colección tan atrevida y descarada. Mientras los modelos lucían diminutos diseños de cuero adornados con tachas y cadenas que dejaban glúteos y tetas al desnudo, se escuchaban los cuchicheos horrorizados de las señoras bien de la primera fila. “Después de presentar esa colección, un periodista me preguntó si era consciente de lo que había hecho. En ese momento pensé: ‘tengo una sola oportunidad para que la gente me conozca. El que no arriesga, no gana’ “. 

Antes de dedicarse por completo a su carrera de diseñadora independiente, Emilse Benitez hizo de todo: desde cortinas para el edificio del Poder Judicial hasta chancletas que se vendían en el barrio de Once. En 2012 comenzó a trabajar en conjunto con su colega Agustina Troyer, juntas formaron una dupla creativa que hasta hoy viste a los Babasónicos en sus shows más importantes. Allí fue que resucitó su idea de querer tener una marca propia. “Es lo que todo diseñador quiere: hacer lo que se te cante”.

Pero volver al ruedo no le resultó fácil: “Después de tantos años de trabajar para otros, el miedo era diseñar para mí, quedar expuesta y que salga todo con mi nombre. Y también estaba el tema económico. Tenía unos ahorros que había juntado gracias a las cortinas del Poder Judicial, y con eso me mandé”. La charla se interrumpe abruptamente porque Isabel, su hija de cuatro años, entra corriendo y le ruega a los gritos que le prenda ‘la pompu’. Emilse intenta seguir con la entrevista, pero termina haciéndole caso. “Interrumpí la carrera de diseño en la UBA porque quedé embarazada. Me recibí hace poco. Mis hijos ya están acostumbrados al caos del taller”, explica luego de pedirle a Isabel que no grite tanto, que mamá está trabajando.

El mate ya está frío, pero a Emilse no le importa. Su madre entra a la habitación y acerca un plato con tortas fritas recién hechas. A esta diseñadora amante del cuero y con un marcado estilo neo-sado le gusta comer tortas fritas en los días lluviosos como este. Si bien sabe que su clientela es muy reducida en un país tan tradicional a la hora de vestirse como Argentina, Emilse no puede hacer otra cosa que escuchar a su voz interna, esa que le dice que el cuero y las tachas son los materiales ideales para crear. “Me gusta el cuero por el cuerpo que tiene, porque logro hacer piezas que se encastran entre sí. Siempre digo que yo no diseño ropa, sino objetos”. 

La tarde se convirtió en noche y el ruido del tren que pasa justo al lado de su casa-taller hace que Emilse tenga que elevar la voz para describir cómo es el proceso creativo que sigue. “Tengo fotos seleccionadas de objetos, accesorios, estilismos. Siempre las miro para inspirarme. Mis creaciones son siempre monocromáticas, amo el negro. Y ni bien termino de hacer una colección, ya sé de qué se va a tratar la siguiente”.

Versus se llama su última colección que presentó en Designers Look BA y estuvo inspirada en las reglas que establece la sociedad. Benitez se centró en ese tire y afloje interno que sentimos al acatar normas con las que no siempre estamos de acuerdo. Las faldas, vestidos, calzas y tops se presentaron en negro, rojo y blanco. Las transparencias y el cuero están a la orden del día. Si bien a simple vista pareciera que los diseños de Emilse están pensados exclusivamente para ser usados por rockeros y performers, la realidad es que muchas de sus prendas se pueden sacar del contexto que ella propone y bajarlas a tierra con un poco de imaginación.

Su hija Isabel vuelve a interrumpir la charla. Quizás ya sea tiempo de que la Emilse diseñadora quede a un lado para darle lugar a la Emilse mamá. “Estoy aburrida”, le dice Isa con cara de enojada. “Ya termino, andá a jugar con tu hermano un rato. Y llevate al gato”, le ordena. Emilse trata de ordenar la mesa de trabajo – repleta de tijeras, frascos de pegamento, moldes, retazos de cuero, tachas y cadenas – y me doy cuenta que es hora de irse. Por la cocina, el olor de la cena casera hecha por su madre invade la habitación.

Fotos: Martina Keenan

Campaña Versus de Benitez Emilse

Polonia Cruz: mochilas y carteras esenciales para el viajero

Soledad San Juan atiende la puerta de su showroom de Palermo y agradece la visita. Luego de unos pocos minutos, entenderé que es una chica simple, que disfruta de esas cosas que transforman un día ordinario en uno extraordinario: un mate con miel, flores que se secan pero que aún así alegran la vista, plantas que crecen más de lo esperado, una charla distendida. Sus labios son rojos, su pelo rubio y se le achinan los ojos cuando se ríe, bastante seguido. Es de Viedma, tiene 25 años y ama el cuero por su durabilidad, textura y, claro, por su olor. 

Hace un año que Soledad está al frente de Polonia Cruz, un emprendimiento que lleva adelante junto a su hermana Rocío, una de las fundadoras de la marca Blackmamba. Todo comenzó porque Soledad no encontraba en el mercado carteras y bolsos que le gustaran. Entonces, las comenzó a hacer ella misma. Ya he dicho que las mejores ideas nacen de una inquietud personal, y esta reflexión también se aplica en este caso. 

A Soledad San Juan le gusta viajar y por eso también le gustan los elementos de equipaje. De allí nacen las ganas de ofrecer productos para andar por la ciudad. Los bolsos, carteras y mochilas de Polonia Cruz - la mayoría son modelos unisex, aunque son las mujeres quienes más compran - están pensados para que el cliente se pueda mover con comodidad y para que sus pertenencias estén seguras. A la vez, también se busca que el accesorio vista, que funcione como broche de cierre para el look en cuestión. 

"Yo quiero encontrar un equilibrio entre diseño y practicidad. Que tenga una cuota de sofisticación y que sea moderno, que sea simple, que te acompañe", dice Soledad, que es productora de moda. Polonia Cruz fue una de las primeras marcas que comenzó a diseñar mochilas, los dos primeros modelos que Soledad sacó al mercado eran Vía Láctea - un diseño en cuero y gamuza con vivos en cierre - y Osa Menor. "Cuando me fui de viaje me di cuenta que la mochila es fundamental, por eso empecé por ese lado. También sabía que ninguna marca las ofrecía, y como la bici estaba de vuelta, la mochila se volvió un accesorio indispensable", cuenta.

Soledad pretende poder vender sus mochilas y carteras en Roma, y para este verano ya está diseñando mochilas para niños en canvas que estampará con las ilustraciones de su otra hermana, que es artista. Está por comenzar una línea de joyería a base de cuero - cintos, anillos, collares - y no descarta hacer ropa en un futuro no muy lejano. Cuando piensa en exponer su ropa en un local a la calle, lo hace con la idea de poder compartir el espacio físico con otros diseñadores: "Me gustaría que fuera un lugar donde la gente encuentre cosas lindas". 

Los precios de Polonia Cruz oscilan entre los 690 y 1480 pesos, montos justos si se tienen en cuenta la excelente terminación de los productos y el uso que se le da a una mochila o cartera todoterreno. Todos los accesorios respetan una estética atemporal, depurada y reducida a lo esencial, con toques de tendencia visibles en las texturas de los cueros y los herrajes. Polonia Cruz tiene shop online y se puede ir al showroom con aviso previo. 

Soledad San Juan en su escritorio

El modelo que más me gustó: una cartera que también es mochila en cuero texturado

La mayoría de los diseños vienen en blanco y negro

El vestido transparente de Rihanna: ¿liberación o machismo?

Una vez más, Rihanna está en boca de todos. No es por haber sacado un nuevo disco o por una nueva gira mundial, sino por haber elegido un diseño de Adam Selman (con quien trabaja desde 2011) que dejaba sus tetas y su culo al descubierto. Así vestida fue a recibir el premio del Council of Fashion Designers of America (CFDA), organización que la eligió como ícono de moda del año.

La elección de Rihanna no es inocente ni casual, todo está milimétricamente calculado. Esto es show business y si uno no vende, se puede dar por muerto. Riri sabe muy bien que la industria es cruel y por eso acude a fórmulas que no fallan: tetas+culo+piel+cristales = prensa asegurada. Una ecuación bastante obvia, pero que todavía funciona, básicamente, porque el machismo sigue dominando en todas las esferas sociales.

Si bien yo también soy parte del problema porque estoy hablando de ella, considero que uno no puede quedarse callado en situaciones como esta. Este asunto necesita ser debatido, analizado. ¿Estas son las mujeres exitosas que hoy mandan en el mundo del espectáculo? Tomémonos un momento para descubrir lo que esto significa.  

Cuando subió a recibir el premio, Rihanna dijo: “La moda es un medio para comunicar quién soy, para hacerme escuchar. Las reglas están para ser quebrantadas” (Vanity Fair). ¿De qué reglas hablará Riri, que en su último video menea su cola y se frota con un sillón? ¿Podemos considerar estos actos liberadores o, por el contrario, evidencian un acatamiento de la idea machista de que la desnudez femenina vende?

Si bien varias personas sostienen que Rihanna es vanguardista por su estilo, por esa pinta de mujer que nada la detiene ni le importa, los hechos demuestran lo contrario. Desde la canción Love the way you lie en la que aseguraba que le gustaba ‘quemarse’ porque se sentía bien (en clara alusión a la violencia de género) hasta los polémicos videos en los cuales usa su cuerpo como un arma sexual (Pour It Up), Rihanna no hace más que adecuarse al mandato patriarcal que reduce el cuerpo de la mujer a objeto masturbatorio.

Como ya lo he dicho antes, considero que la ropa es un medio a través del cual se comunica quiénes somos o quiénes aspiramos ser. La elección de la ropa que nos ponemos a diario significa algo, dice mucho de nosotros. Que Rihanna piense que mostrar las tetas y el culo es una buena idea para asistir a un evento, también refleja lo que ella representa. ¿Liberación femenina? No lo creo. Si la única herramienta que Riri tiene a mano para reivindicar sus derechos como mujer liberada es desnudarse en público, esto significa un gran retroceso.

Fue muy difícil encontrar fotos del vestido en las que no se vieran los pezones.

Jorge Pedalino: "Quiero llevar el diseño de autor al interior"

Jorge Pedalino atiende la puerta de su showroom de Recoleta y la calidez se le nota en la sonrisa amable, verdadera. Viste jeans slim, botitas Nike, camisa rayada blanca y azul y el infaltable saco de tweed. "Siempre uso un saco. Voy así vestido hasta al supermercado", cuenta. Es suave en los movimientos y transmite una paz de la que solo gozan los afortunados que no andan apurados.

Afuera llueve, pero la música indie que suena en el showroom se destaca. Jorge se sienta en la mesa con un café negro, lo revuelve, lo revuelve, no lo toma, y comienza a hablar pausado, con la tranquilidad que caracteriza a los nacidos en el interior. Hace 24 años que nació en Bragado, una ciudad en la provincia de Buenos Aires que está en crecimiento. Su gran plan es abrir un local en su ciudad a fin de año para que sus vecinos puedan acceder al diseño de autor. Jorge sí es profeta en su tierra.

Todo comenzó hace unos años, cuando Jorge asistía a la diseñadora Vicki Otero. Ella era su profesora en la carrera de Diseño de Indumentaria en la Universidad de Palermo y lo llamó para que trabajara con ella. En un año y medio, Jorge aprendió mucho viendo cómo trabajaba Otero. "Ese aprendizaje fue clave. Lo que me gusta de Vicki es que sabe mucho, y sabe cómo comunicarlo. Con ella aprendí mucho sobre moldería, telas, terminaciones", reconoce. 

Jorge le confesó a su mentora que tenía ganas de largarse como diseñador, su idea era hacer algunas prendas y mostrarlas en las producciones que hace para la revista que dirige, La Pompayira. Pero Vicki lo amenazó: "O hacés una colección como corresponde, o no trabajás más conmigo". Esa fue la frase que lo impulsó a tomar coraje y lanzar su marca Jorge Fashion & Tailoring. En febrero de 2014 comenzó a dibujar bocetos y a hacer los moldes, y en apenas dos meses, la primera colección estaba colgada en su showroom, que también es su casa.     

Desde el comienzo, Jorge supo que quería ofrecer prendas que fueran sencillas, modernas y a buen precio. "Prefiero que la gente venga y se lleve muchas prendas y no que se lleven una y dejen su sueldo entero", explica. La prenda más costosa es un abrigo de 1500 pesos, y la más accesible, un top de 400. La paleta de colores es acotada: abundan los azules, grises y negros, y el toque de color es un celeste desaturado, casi gris. Los colores de una ciudad. 

La primera colección de Jorge  - que conocí en Roomie - consta de abrigos, palazzos, vestidos, tops y bermudas. Todas prendas sastreras que coquetean con la estética Oriental, un rasgo que se evidencia en mangas y cuellos. Las líneas son simples y depuradas pero rígidas, y según él mismo, "no mueren porque no responden a una tendencia y las telas son de excelente calidad, por lo que la perdurabilidad está garantizada".  

La máxima aspiración de Jorge para este 2014 es poder abrir un local propio en su Bragado natal. "Siempre vuelvo a Bragado. Quiero llevar el diseño de autor al interior y demostrarle a la gente que puede usar ropa distinta. Hay personas de ciudades chicas que se visten diferente, y una vez que eso pasa, los demás se animan. Además, mi trabajo tiene que ver con la familia y lo artesanal. No quiero perder eso". 

Jorge Pedalino en su showroom de Recoleta.

Con mi prenda preferida: el tapado Natividad.

La primera colección de Jorge se puede conocer con cita previa. 

Las marcas que descubrí en Feria Puro Diseño

Llovía como llueve en las películas de terror cuando algo malo está a punto de suceder y hacía el suficiente frío como para ponerse pasamontañas, pero el miércoles tomé coraje y fuí a la Feria Puro Diseño, en el pabellón amarillo de La Rural.

Por suerte fui.

Si bien en el desayuno de prensa que se llevó a cabo en el restaurant Elena del Four Seasons, la directora de contenidos Marcela Molinari había adelantado que esta edición prometía, uno nunca sabe con qué se va a encontrar. La decimocuarta edición progresó mucho desde el año pasado, la curaduría se nota en cada stand y la fuerte presencia de las provincias del interior - Salta, Tucumán, Mendoza, entre otras -, permite conocer los productos que nuestros artesanos hacen sin viajar cientos de kilómetros.

Tuve el agrado de conocer marcas de diseñadores apasionados por lo que hacen. Una de ellas es Dimitri, una empresa pequeña que fabrica lentes hechos con maderas duras y semiduras como cedro, caoba, nogal, arce y zebrano. Su diseñador es el platense Lucio Torres, que con mucho amor me explicó el proceso de fabricación: con un listón de madera usualmente usado para la construcción, producen entre 1500 y 1800 armazones. Los precios son accesibles y varían según la calidad del lente: entre 800 y 1200 pesos.

Otra marca que me impresionó por el nivel de detalle y la excelencia en las terminaciones es Viache, que ofrece carteras, cintos, billeteras y bolsos varios. La diseñadora me explicó que la fábrica está en Bolívar, pero que hace poquito abrieron un showroom en Honduras 4863 (timbre 3). Los productos se caracterizan por tener apliques como frutillas, cerezas, manzanas o gatitos. Los colores pasteles, los lunares y las rayas también forman parte del ADN de la marca.

Mixtos, por su parte, es un emprendimiento de Sofía Bonardi, una diseñadora que se dio cuenta que en el mercado no había calzado unisex. "Esta es una opción distinta. Siempre veía lo mismo en todos lados, por eso Mixtos ofrece zapatos y botas unisex con un estilo clásico y atemporal, con un toque de tendencia", me dijo. "Buscamos que la calidad esté directamente relacionada con la durabilidad del calzado", agregó.

En el stand de Salta me encontré con Beatriz Dávalos, diseñadora de Gemas de Salta, una marca de joyería que trabaja con piedras de onix extraídas de la puna salteña, a más de 4000 metros sobre el nivel del mar. Para Beatriz, el adorno no es un elemento meramente decorativo, sino un complemento del vestuario que distingue e identifica al individuo. "Ninguna piedra es igual a la otra", me dijo mientras miraba anillos, y esa fue la frase que me convenció a comprarme uno.   

Martín Fierro: el fracaso de querer ser Hollywood

Pasó una vez más: los Martín Fierro no colmaron las expectativas de un público que es devoto de las entregas de premios al estilo Hollywood. Los Oscars, el Festival de Cine de Cannes, la Gala del Met y los mil y un eventos de música han moldeado la vara con la que se mide el éxito de 'la fiesta de la televisión y la radio' de la Argentina. Y ese es el primer error.

El año pasado, en un intento de 'glamourizar' la entrega de los Martín Fierro, los organizadores pensaron que el Teatro Colón era el mejor escenario para que las estrellas locales se lucieran. Si bien sumó mucho ver desfilar a las actrices en las exquisitas escaleras y muchas personas pudieron conocer el Colón por dentro, la queja de los invitados fue unánime: 'nos morimos de hambre'. 

Asi que bien, este año volvió el formato conocido: salón principal de hotel de lujo, mesas asignadas, cena, bebida y escenario. Como una fiesta de 15. Y otra vez no gustó. Creo que el error principal nace de las ganas de ser algo que no se es. Buenos Aires no es Hollywood y muy a pesar de aquellos que lo desean, nunca lo será.

Es sabido que el argentino promedio considera que lo exterior, lo ajeno, lo que viene de Europa y Estados Unidos, siempre suele ser mejor que lo local. Pasa con las películas (El secreto de sus ojos se transformó en la mejor película solo cuando ganó el Oscar), con la música (Gustavo Santaolalla fue reconocido en su propio país solo luego de haber ganado el Oscar) y con el diseño en general. 

Pienso que esta idea fue la que rigió a la hora de organizar los Martín Fierro: la selfie en vivo para luego viralizar en Twitter y la alfombra roja (ellos la llaman 'red carpet') con opinólogos que hacían desfilar a las celebridades son copias exactas de eventos internacionales. Si hasta se copió la pared simil arbustos que separaba a los fotógrafos, ya vista en la Gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Si los organizadores encauzaran toda esa energía plagiadora en pensar un evento que tenga características propias y que se destaque por eso, la historia sería otra. Al fin y al cabo, el premio hace honor a la obra de José Hernández: el gaucho Martín Fierro es el epítome del ser argentino. 

Pero nosotros hacemos todo lo posible por olvidar cómo ser argentinos. 

La farándula nuestra de cada día.

Presten atención a la pared que separa a los fotógrafos y periodistas de la alfombra roja: es igual a la de la Gala del Met, con la única diferencia que la de los Martín Fierro era un decorado y la del Met, era arbusto real.

Pope Cerimedo, de Roomie: "Quiero que la gente pueda encontrar algo distinto"

Las mejores ideas suelen nacer de la necesidad de satisfacer una inquietud personal. Esta reflexión se aplica a la feria de diseño independiente que Pope Cerimedo promueve desde hace dos años, Roomie. Son dos ediciones anuales - primavera/verano y otoño/invierno - y este año también habrá una barata de prendas y accesorios de temporadas anteriores.

"Roomie surge como una necesidad. Me gusta mucho el diseño independiente, y si quería ver varias marcas tenía que ir visitando distintos showrooms en puntos de la ciudad muy alejados entre sí. Por eso se me ocurrió proponer un lugar fijo para que todas estas marcas estén juntas", explica. Así nació Roomie. 

Pope elige personalmente las marcas que estarán en Roomie. Para hacerlo, sigue ciertos parámetros: "Yo busco que las marcas tengan un estilo propio que los defina, que tengan buena calidad en confección y también buena comunicación. A veces pasa que encuentro marcas que tienen lindos productos pero que su parte comunicativa carece de profesionalidad, algunas no tienen web o las fotos son muy amateurs". 

Además de que las personas tengan la oportunidad de conocer nuevos nombres y propuestas, lo que caracteriza a Roomie son las ganas de apoyar al diseño independiente. "No muchos diseñadores nuevos tienen el presupuesto o los contactos para hacerse conocer. Yo tengo muchos contactos y por eso les doy una mano", agrega Pope. 

Roomie también se presenta como un lugar amigable en el que te reciben con una sonrisa y un trago para que te sientas cómodo. "Me da la sensación que a la gente le cuesta ir al showroom porque es muy íntimo y a veces sienten la presión de comprar algo. Roomie es un lugar super relajado e informal, quiero que puedan conocer las marcas y comprar en un ambiente cómodo". 

Las marcas que participan de esta cuarta edición de Roomie son: Mila Kartei, Sagrada Buenos Aires, Nous Etudions, Camila Straschnoy, Almas, Galaxia, Julieta Grana, Guillermina Regalado, Jorge (que presenta por primera vez una colección), Juli Santini. Zapatos de Jessica Kessel, C'est fini, Chwala. Bijou de Vendaval Buenos Aires, Ginger & Co y Foret. Accesorios de Bellebas y gorritos de Waliki. 

Roomie está abierto del 9 al 12 de mayo, de 15.30 a 21.30. Se pide dirección por inbox desde la fanpage: https://www.facebook.com/helloroomie?fref=ts

Mi prenda preferida fue este tapado de brocato de la marca uruguaya Galaxia Couture. 

Foto: Pope Cerimedo