Mis elegidos de los stands de Bafweek

Ni bien uno entra al pabellón amarillo de La Rural, es evidente que los stands en Bafweek cada vez son menos. Es fácil llegar a esta conclusión por el espacio vacío que queda entre ellos. Es una pena, porque Bafweek funciona como una gran vidriera para que la prensa y posibles futuros clientes conozcan distintas marcas nuevas en un mismo lugar. 

Supongo que una de las razones debe ser el elevado precio que deben pagar las marcas para poder estar allí, o también puede ser que no les sea redituable. Pocas veces vi clientes comprar; más bien, miran, preguntan y se van. 

Como sea, me propuse dar una vuelta y seleccionar lo mejor dentro de lo - poco - que había. No tuve en cuenta precios - en la mayoría de los casos me parecieron extremadamente altos -, sino diseño, funcionalidad y calidad. 

Así fue que estuve un largo rato en el showroom de Indybuy, una plataforma web que sólo vende diseños de marcas nacionales emergentes, y también me perdí en el tiempo mirando los libros más hermosos en La Paragráfica. Tuve una marcada preferencia por aquellos que trataban sobre diseño y estética orientales. Mi preferido fue uno sobre la historia del kimono desde sus comienzos hasta hoy.  

Los libros de La Paragráfica, una librería que se especializa en diseño gráfico, diseño de indumentaria y arte en general.

Los diseños de Mila Kartei, marca que llevan adelante dos amigas - Valentina Kaurnobi y Guadalupe Teigeiro - desde 2012. El vestido (3500 pesos) tiene el corte que más beneficia a mi cuerpo (cintura marcada y falda amplia) y la novedad era su textura: es de neoprene. Estas prendas se consiguen en la tienda virtual Indybuy. 

Sigo en el stand de Indybuy y me enamoro de unas botinetas (1800 pesos aproximadamente) combinadas de charol negro y cuero rosa, una mezcla que me resulta elegante y femenina a la vez. Son de Quiero June y se consiguen en Indybuy, al igual que las chatas de animal print y cuero metalizado de Unter. 

El tapado negro me llamó la atención por los detalles de volados en las mangas. Me gustó la atemporalidad y lo entallado que se veía. Un diseño femenino que nunca pasa de moda. Es de Cocoliche y también se consigue en Indybuy. Su precio rondaba los 1800. La silla es de Manifesto y su nombre es Miss Lili. Los anillos son de Inés Bonadeo y se venden en Indybuy. 

Collar de carey de Positivo Design. Su precio es de 300 pesos. 

  

Au revoir

Me voy de vacaciones.

Espero traer ideas nuevas para compartir con ustedes.

¡Nos leemos a la vuelta!

El tatuaje como un accesorio eterno

En algún momento la idea de tatuarme me atrajo. Habrá sido dos años atrás, recuerdo que la urgencia era tatuarme algo, no supe nunca bien qué. Supongo que en su momento fui víctima de una tendencia que se estaba instalando. Por suerte - y porque me aterra lo eterno, lo imborrable, lo inalterable -, nunca sacié mi capricho. Porque eso era, un antojo. Pero los antojos son pasajeros.

Hoy veo muchas chicas con los mismos tatuajes en las mismas partes del cuerpo: muñecas, cuello, antebrazos. Frases en una lengua extranjera que probablemente no manejan, símbolos que quizá no representan nada especial en sus vidas o dibujos que simplemente 'se ven bien', son moneda corriente en la actualidad. En un intento por diferenciarse del resto para expresar externamente la unicidad de su existencia, se han convertido en clones.

La práctica de adornarse el cuerpo con tatuajes no es nueva. Para ejemplificar esta afirmación basta con referirnos a la momia Otzi, cuyo cuerpo perfectamente conservado, fechado en 3300 a.C., se descubrió en 1991 y tenía más de 50 tatuajes. En casi todas las culturas hay un acercamiento al tatuaje de alguna manera. Sigmund Freud dijo que los tatuajes son proyecciones en la superficie que expresan mensajes variados, referidos a contenidos sociales, políticos, religiosos o bélicos. También pueden marcar la transformación de un cuerpo infantil a uno adolescente.

Pero, ¿qué pasa cuando por seguir una tendencia se marca el cuerpo para siempre? El rasgo que caracteriza a la moda es lo efímero, lo fugaz, lo transitorio. La industria no funcionaría tan aceitadamente si las tendencias no se renovaran cada seis meses. El cambio se impone para tener éxito. Contrariamente, el tatuaje es inalterable, perpetuo. Entonces, a primera vista me resulta absurdo que algo eterno esté de moda. Y más aún, que alguien decida libremente marcarse el cuerpo para siempre por seguir una moda.

Quizás mi punto de vista sea muy tajante porque no concibo la idea de tener algo permanente en el cuerpo por elección propia. Lo que me atrae de la moda es la opción de cambio que ofrece, la posibilidad de explorar distintos mundos con sólo probar prendas nuevas. Me aterra pensar en tener 70 años y verme la misma marca en el mismo lugar de mi cuerpo.

Este es un espacio de debate en el que los invito a que compartamos distintos puntos de vista. Me interesa mucho saber qué opinan sobre el tema. ¿Tienen tatuajes? ¿Significan algo muy importante en sus vidas? ¿Piensan en el futuro y cómo será ser viejita/o y tener un tatuaje? ¿Se arrepintieron? ¿Creen que siempre les gustarán los tatuajes que se hicieron? ¿Repetirían la experiencia?

Cinco mujeres diferentes, el mismo tatuaje.

María Cher copia a otras marcas, ¿y ahora?

Hace cuatro días, el sitio ElMeme publicó una nota escrita por la autora del blog Que en el placard descanses, moda que demostraba cómo la colección invierno 2014 de la marca nacional María Cher estaba inspirada de forma literal en otras internacionales como Céline, Isabel Marant o Stella McCartney. Dejé pasar unos días para ver si mis ideas se acomodaban y así podía llegar a una opinión personal, pero aún hoy me cuesta discernir mi posición.

Por empezar, quisiera saber cuál fue el propósito de hacer esto visible. ¿Desenmascarar a una diseñadora que sufre un síndrome de plagio severo? ¿Darle información a la clienta? ¿Indignar a los puristas de la moda? ¿Demostrar que nada ha cambiado? Sostener una marca de ropa a lo largo del tiempo es un trabajo que requiere de inversión y buenas decisiones comerciales y de marketing. A María Cher se la reconoce como una empresa exitosa, ya que tiene varias tiendas en todo el país, incluso en Asunción (Paraguay) y hace más de una década que se mantiene en pie. 

Si la marca funciona es porque detrás hay una clienta que se identifica con lo que Cher ofrece. A simple vista, es una clienta que consume las prendas de tendencia y no busca diferenciarse del resto con un estilo único, sino que se siente cómoda vistiendo 'lo que se usa'. Tal como sucede con los grandes medios de comunicación que día a día marcan la agenda de otros medios, ciertas marcas tienen más peso que otras y son ellas las que muestran el camino a seguir. Después está en uno seguir ese camino o tratar de marcar una agenda propia. Cher claramente respeta la agenda que marcan las otras marcas de una manera bastante literal. 

Bien conocido es el refrán que afirma que el saber es poder. La tarea de los comunicadores es mostrar aquello que está oculto, por más que para algunos sea evidente. De esta tarea se encargó la autora del blog Que en paz descanse, moda (@QEPDmoda) y vaya si ha causado lío. Periodistas, bloggers y opinadores descargaron su furia en Twitter. Y ahora, ¿qué hacemos? Nada, no somos jueces ni tampoco creo que a María Cher le importe lo que pensamos. Quienes sí tienen el poder son las clientas. Aquellas que se guían por el 'me encanta este tapado', seguirán fiel a la marca porque no necesitan saber de dónde vino. Pero supongo que habrá otras que se sentirán engañadas. Y eso sí creo que le preocupará a María Cherñajovsky.

Fotos de @QEPDmoda

Tapado de Céline

Tapado de María Cher Invierno 2014

Conjunto Céline

Conjunto María Cher

Para ver más fotos, dirigite a la nota de ElMeme. 

Dieciséis diseñadores argentinos expondrán en London Fashion Week

Siempre es un orgullo que argentinos talentosos sean conocidos mundialmente. Puede que dentro de nuestras fronteras discutamos fervientemente sobre política o religión, que nos señalemos y hasta nos insultemos, pero cuando uno de nosotros viaja al exterior para hacer conocer su trabajo, se nos hincha el pecho, nos sentimos suertudos de ser argentinos. Es un fenómeno extraño, pero pasa.

Algo parecido sentí cuando me enteré que dieciséis diseñadores emergentes y nacionales irían nuevamente a London Fashion Week a presentar su trabajo en la exhibición Land of diversity, Time of contrasts en el International Fashion Showcase. La cita es en Londres, del 13 al 19 de Febrero de 2014.

Los diseñadores que participarán en representación de la Argentina son: Bossini Pithod, Gonzalo Villamax, Kalu Gryb, Li Torres, Luz Ballestero, Paula Ledesma Knitwear, Nev, Quier, Lucas Sánchez, Mafe, Chicco Ruiz, Mariana Landivar, Chulo Carteras, Las Pablo, Ene Joyas, y Lorena Sosa. Recomiendo las entrevistas que Celeste Nasimbera ha venido haciendo con cada uno de ellos para la revista 90+10.

Para saber más sobre este viaje, me contacté con Laureano Mon, Integrante del Observatorio de Tendencias INTI, quien siguió bien de cerca el proceso y los criterios de selección de los diseñadores. Esta fue nuestra charla.

¿Qué aspectos se tuvieron en cuenta a la hora de elegir a los diseñadores?

De acuerdo a las condiciones establecidas por el British Council y el British Fashion Council para la participación en el International Fashion Showcase, y teniendo en cuenta que ¨el tema central del IFS es talento emergente¨ por lo que ¨los participantes tienen que estar en sus primeros 4 años en la industria¨ así como cumplir con criterios de ¨innovación y calidad¨ en sus propuestas de diseño; el comité curador (conformado por el Observatorio de Tendencias INTI y el secto Diseño del MICA, Secretaria de Cultura de la Nación) seleccionó los dieciséis diseñadores, previa convocatoria pública realizada por la Cancillería Argentina y Fundación Exportar. Asimismo, ha sido considerada la temática de la muestra –la reinterpretación de materiales naturales locales- para definir a los seleccionados.

¿De qué manera ayuda comercialmente que los diseñadores viajen a Londres? ¿Hay posibilidades de cerrar negocios o es sólo para que los conozcan? 

El equipo de la Embajada de Argentina en el Reino Unido está armando una agenda con rondas de negocios con buyers y con prensa especializada que estarán presentes durante la London Fashion Week. En este sentido, la participación de los diseñadores en el International Fashion Showcase es, ante todo, una misión comercial para que las empresas entren en nuevos mercados utilizando como plataforma Londres que, según mi opinión, es la gran vidriera del diseño mundial.

¿Cómo ves posicionado en el mundo al diseño argentino? 

Creo que tras varios años de acciones en el exterior, el diseño argentino está siendo reconocido por su innovación y diversidad. En América Latina somos claros referentes, pero debemos reforzar la presencia del diseño en Londres, París y Tokio. Esas son las capitales donde hay que apuntar porque son receptivas al diseño de autor de nuestro país y consumen piezas con valor agregado. Definitivamente la presencia en Londres es estratégica, por eso es la segunda vez consecutiva que diseñadores argentinos participan del International Fashion Showcase - London Fashion Week y se están proyectando más acciones con la Embajada de Argentina en Londres para los próximos años.

Fotos: Ani Sirabonian para Elephanto Studio 

Luz Ballestero

Paula Ledesma Knitwear

Quier

Li Torres

Bossini Pithod

¿Dónde han ido a parar las sandalias lindas?

Me abrazo a mi subjetividad y afirmo a los gritos: ¡es imposible conseguir sandalias de verano que no hagan de mi pie un hermano gemelo del que tendría el monstruo Pie Grande! Es así, no hay más vueltas que darle. Durante las últimas tres semanas recorrí varias tiendas de zapatos y siempre salí enojada, desilusionada. ¿Ningún diseñador piensa en mi? ¿Ni UNO?

Debo reconocer que para que un par de sandalias me guste debe cumplir varios requisitos. El primero (y el más importante): que no me tomen por tonta y quieran cobrarme 1600 pesos por un producto que se que no lo vale. El segundo: nunca renunciaré a la comodidad. El tercero: no quiero que TODO el mundo tenga el mismo par que yo. El cuarto y último requisito: pretendo que mi pie se vea lo más femenino posible.

¿Cuán difícil puede ser que un par de sandalias cumpla con mis expectativas? A juzgar por mi experiencia, es casi misión imposible. Calzo 38, como la mayoría de las chicas, por lo que doy por descartado que el tamaño de mi pie sea el problema principal. 

Todos y cada uno de los locales a los que entré parecían una copia del anterior. En ninguna de las tiendas vi un modelo original, ninguno llamaba mi atención, ya todos estaban en mi memoria visual. Pero el diseño que más se repetía era el infame híbrido entre skippie y suela de tractor. Vi a decenas de chicas usar este modelo y a ninguna, por más piernas torneadas que tuviera, le quedaba bien. 

En un momento de debilidad, entré a una zapatería y me probé este modelito infame. En una de esas, un milagro ocurría y todas mis críticas se podrían ir por la borda al ver que no me sentaban tan mal. Qué ilusa. Ni bien me las puse, mi tobillo se ensanchó, mis piernas se acortaron y mi caminata era la de una quinceañera novata que por primera vez se pone tacos. Mi pies se veían como los de una travesti que intenta que su pie sea femenino cuando siempre se verá masculino. ¡Y encima salían 1100! Un escándalo. 

Me rendí. Ya está. No habrá sandalias nuevas este verano. Mejor para mi bolsillo, mejor para la crisis habitacional de mi placard. 

¡Pero qué bronca tengo!

Cuidado: estas imágenes pueden herir su sensibilidad estética

Lena Dunham en Vogue: polémica por los retoques

Hacía tiempo se rumoreaba que Lena Dunham estaría en la portada de Vogue USA y los chismes se hicieron realidad: la actriz de Girls protagoniza la tapa de la edición de febrero. Para muchos, esta participación significó una bocanada de aire fresco para la revista, ya que usualmente convoca a mujeres con cuerpos esculturales. Pero el optimismo duró poco.

Vogue tiene un historial extenso de retoques innecesarios. A las mujeres flacas le mejoran la piel, a las mayores de 40 le borran las arrugas y a las 'gorditas' le restan talles. Sucedió con Adele en 2009 y ahora pasa lo mismo con Lena Dunham, cuya figura se ve demasiado esbelta para ser real. Dunham ha dicho reiteradas veces que su cuerpo es "una expresión realista de lo que significa estar vivo", y la remata diciendo: "si no te gusto, ese es tu problema, no el mío".

En este contexto, que Lena Dunham haya accedido a los retoques de photoshop es una gran decepción. Es obvio decir que el mundo del entretenimiento es un negocio millonario y que a Dunham le conviene estar en la portada de Vogue por su llegada, pero al final del día, no estoy segura de que haya sido una movida inteligente. El atractivo de esta actriz es que se perfila como una mujer diferente, una que a pesar de no encajar en los tradicionales cánones de belleza del showbusiness muestra su cuerpo desnudo en Girls y disfruta de sus curvas. ¡Si hasta usa bikini en televisión!

El sitio Jezebel fue un paso más allá y ofrece diez mil dólares por las fotos originales de Lena Dunham para Vogue. "Retocar es lo que Vogue hace siempre, al igual que otras revistas. Pero ahora, Vogue tiene en su tapa a una mujer que expresa públicamente que su apariencia, con todos los defectos que tenga, no debería ser alterada. Dunham celebra su cuerpo tal como es", se lee en el sitio. Jezebel aclara que lo que quiere es comparar las fotos originales con las de la revista, el objetivo es ver cuánto de 'imperfecto' tiene Lena para Vogue. (Ya aparecieron las fotos sin retocar, para verlas, click aquí)

¿Se la puede culpar a Lena de haber accedido a los retoques? Diría que no, al fin de cuentas, ella es una empresaria, se mueve por el dinero y el éxito. Le conviene estar en la tapa de Vogue porque la pone en boca de todos, como en este caso. El punto que me molesta, que me sigue molestando, es que Vogue sigue en el camino de no aceptar el cuerpo femenino tal como es. Quizás la explicación sea que Vogue no hace periodismo, sino que genera una linda ficción con sus fotos. Sí, esa es la explicación.

El tema da para mucho debate. Las/los leo.

¿Quién es Lupita Nyong'o?

Lupita Nyong'o se perfila como la chica it del 2014. Tiene todo para serlo: es fresca, talentosa, tiene mucho estilo y sus elecciones de vestuario son arriesgadas y a la vez, acertadas. Como si esto fuera poco, los especialistas vaticinan una catarata de premios por su lograda actuación en la película 12 Years a Slave. 

En la entrega de los Golden Globe todos hablaron de ella gracias a un diseño minimalista con capa de Ralph Lauren. La prensa mundial la eligió como una de las mejores vestidas, junto con Cate Blanchett y Naomi Watts. "Nunca he visto los Globos de Oro, ni el Oscar, no me crie de esa manera. Por lo tanto, todo lo que está sucediendo ahora es nuevo para mí y estoy tomando las cosas día a día", dijo Nyong'o.

Lupita nació en Méjico - de allí proviene su nombre -, donde sus padres eran refugiados políticos. Luego se mudó a Kenia y por último vivió en Estados Unidos. Su nombre comenzó a sonar gracias al papel en la película dirigida por Steve McQueen, 12 Years a Slave, que aún no se estrenó en la Argentina. En la película, Lupita es Patsey, una muchacha esclava que sufre brutales abusos. Si bien audicionaron más de 1000 mujeres para el papel de Patsey, Nyong'o se quedó con el tan preciado papel.

La actriz también se está convirtiendo en la obsesión de varias especialistas en moda. Miu Miu la convocó para que participara de la campaña Spring 2014, junto a Elle Fanning, Elizabeth Olsen y Bella Heathcote. Además, estuvo en la portada de revistas como W Magazine, Dujour e InStyle. "Ser considerada una estrella de la moda es un bonus genial. Claramente no estaba en mi cabeza cuando comencé mi carrera de actuación", dijo en USA Today.

Todo indica que veremos mucho, muchísimo más de Lupita Nyong'o.

Sin miedo a los colores

Lupita Nyong'o en la campaña de Miu Miu Spring 2014. 

El idilio de la moda con el pop

¿Recuerdan cuando las modelos top eran las que protagonizaban las campañas de moda más prestigiosas? Pocos ejemplos quedan hoy de esa era. Actualmente, las grandes marcas eligen a las cantantes más convocantes, quizás en un intento de darle mayor difusión a la colección.

El último ejemplo es la gráfica primavera/verano 2014 del ex diseñador de Louis Vuitton, Marc Jacobs, quien convocó a la polémica Miley Cyrus para su marca homónima. A la cantante se la ve con una actitud lúgubre en una playa desierta, ni rastros hay de su marca registrada, el histrionismo y su lengua afuera. No es la primera vez que Marc Jacobs la elige. En 2013, Miley le puso el cuerpo a la campaña Protect the skin you're in, una iniciativa benéfica para recaudar fondos. 

Por su parte, Balmain eligió a Rihanna para su campaña primavera/verano 2014. La cantante viste diseños deportivos y casuales con una marcada impronta noventosa. La premisa parece ser más es más y Rihanna encarna a la perfección el ideal de la marca: vanguardista, osada y sensual.

Lady Gaga y Donatella Versace son grandes amigas, al menos frente a las cámaras. Por eso no sorprendió tanto cuando aparecieron las fotos de Lady Gaga modelando prendas y accesorios de la última campaña de la marca italiana. Lo más curioso es que la cantante parece un clon de Donatella: el pelo rubio, larguísimo, la piel bronceada y las joyas pesadas la transforman en una versión más joven de la directora de Versace. 

Quien también apostó por una cantante fue Riccardo Tisci, que pensó en la cantante de neo soul Erykah Badu para la marca que dirige, Givenchy. En una entrevista con Style.com, Tisci reveló que Badu le parecía 'una de las mujeres con más estilo' de todos los tiempos: "¡Es un ícono!", exclamó. "Hace tres temporadas que elijo a mujeres que expresan algo, pueden ser grandes artistas, mujeres hermosas, muy sofisticadas o modelos en las que realmente creo", agregó. Quizás lo que más llama la atención es que Tisci haya elegido a todas mujeres de color para su última campaña gráfica. Esta decisión fue tomada en medio de una gran polémica, ya que varios periodistas acusaban a los diseñadores de no fomentar la inclusión de razas en sus desfiles. "No entiendo por qué no hay más chicas negras o latinas en los desfiles. Cuando veo que pasa esto es muy triste. Las personas pueden ser muy vanguardistas, tan avanzadas, pero en realidad no lo son, porque aún marcan diferencias por el color de piel", opinó el diseñador de Givenchy en Style.com.

DKNY no se queda afuera de esta tendencia. La marca neoyorkina eligió a la ascendente Rita Ora para la gráfica de la colección Resort 2014. “DKNY es una línea accesible, estoy enamorada de ella. Me fueron enviando algunas prendas y comencé a obsesionarme. Las llevaba muchísimo, me hacía fotos y las subía a mi perfil de Instagram. Fue cuando el equipo de DKNY contactó conmigo y me dijo. 'Nos gusta que realmente te gustemos tanto'. Y la relación se gestó a partir de ahí de forma natural”, describe Ora en Vogue.

No se puede dejar afuera a la cadena sueca H&M, que eligió a una no tan conocida Lana del Rey para la campaña otoño/invierno 2012. La marca repitió la fórmula moda+pop al convocar a Beyonce para modelar los trajes de baño del verano 2013. Seguramente veremos muchas más alianzas entre marcas y cantantes. Esto parece ser sólo el comienzo.

Miley Cyrus para Marc Jacobs

Rihanna para Balmain

Lady Gaga para Versace

Erykah Badu para Givenchy

Rita Ora para DKNY

Beyonce para H&M

Lana del Rey para H&M